三腳架
值得一提的是腳架，可將相機袋等鈎到腳架的中軸，以加強腳架的重心。另一方面，有時遇著一些情況，例如腳架不夠高等，可考慮一下應變的方法，能讓相機穩固地拍攝便可。有時我會將腳架其中兩隻腳靠向欄杆，整台相機卡在圍牆之外，但要緊記，安全最重要，也千萬別因此而掉下相機。相機可以繫上相機頸帶，然後於拍攝時，一手拿快門線，一手拿著相機帶。
裝備
要拍攝城市夜景，一般都需要預備好腳架及快門線，而鏡頭方面，基本上都沒太大限制，但一般預備廣角鏡頭會較好。
地點
城市夜景，這裡是指高樓大廈外牆所反映出來的燈光，再配合不同的建築物所拍出來的相片。要拍攝這類相片，先要考慮該要到那裡拍攝。想一下那裡可看到比較多高樓大廈(是看到，而非身處一群高樓大廈當中)。簡單的舉兩個熱門地點作例，一是太平山頂(香港)，俯瞰維港景色；另一個便是尖沙咀星光大道了。這兩個都是遊客熱點，也是拍攝的熱點。山頂有著由高向下的視角；而星光大道則有著水平的視角。
決定地點，到達現場，先尋找一下燈光，看看有否特別的光源，或特別的反光效果。對著高矮平均的大廈，盡量選擇其中一幢來當主體，例如特別高的、顏色特別的、特別光亮的等等。
天氣
天氣基本上是沒太大問題，就連下雨也可拍攝。如果是天清氣朗，天空將會比較黑，與大廈的燈光有較強烈的對比；若天空有煙霞，天空便會比較光。雲層方面，理想的是有一點雲，但不要密雲。配合慢快門，也可拍出雲層流動的效果。
相機設定
這篇是新手入門，所以希望盡量讓初學者接觸夜景範疇，然後再去摸索，所以設定將會盡量的簡單介紹。要決定每張相片的設定時，都應先考慮光圈值、快門值及ISO值。
ISO
先說ISO，因為我們都已使用腳架，所以亦不會拍手震令相片模糊，正因如此，ISO值我們可簡單的設成100或是更低值。
光圈
決定光圈時，一般都會考慮到景深的問題，在夜景方面，因為景物都離開相機太遠，很多時對焦後，相機已設定為無限遠，即使景物也有前有後，但因為最前的景物也有著很遠的距離，所以即使用到最大光圈，拍出來的相片基本上也不會模糊的，但因為有腳架的存在，我們不用擔心快門過慢的問題，所以光圈還是可以收細一點以獲得更高的清晰度，而收細一點光圈，亦有助發揮出鏡頭的極限質素。設定方面，建議大家可考慮設定由f/7.1-f/11之間。如果需要考慮其他的情況，例如希望拉長街燈燈光的線條等，也可設到約f/16。如果大家還是認為難以決定，可直接將光圈設成f/9，這都是很安全的設定值。
快門
快門方面，是最需要考慮的地方。先要決定現場環境的光亮度，也需決定大廈的燈光會否太亮太暗。這時都只有靠拍攝者的經驗來決定，時間在5秒到2分鐘也有的。這點聽起來好像比較複雜，但其實拍這張夜景，成功與否都有很大程度取決於快門的設定。建議大家可以自己決定一個快門值，拍攝過後，再看相片成品來參考，太光便減慢快門，太暗便加長快門，就這樣地練習，很快便會知道每個夜景大約需要曝光多久。
其他設定
相機方面，也可設定一下曝光延遲模式(Nikon的名稱)，以減低反光鏡升起時所帶來的振動。
除此以外，也可開啟相機的減低長時間曝光雜訊的選項。因為曝光時間越長，雜訊便會越多，這功能就是用來減低因此而生出的雜訊，但要留意的，這功能會於每張相片拍攝後進行處理動作，一般時間與曝光時間相等，即曝光1分鐘，處理便要1分鐘；曝光1小時，處理便要1小時。若果想多拍一些相片可以把這個功能關掉。
白平衡方面，若不太認識的，建議先拍攝RAW檔，以自動白平衡來拍攝，拍攝後再用電腦來調整白平衡。夜景的燈光變幻莫測，並沒有一定的設定值，我自己是習慣手動設定白平衡K數的。以相機設定的數值來說，數值越少，相片顏色越呈冷調(偏藍), 相反數字越大，相片顏色越呈暖調(偏紅). 拍攝RAW檔，再於電腦作調整，看看每個設定的不同之處，從而可認識到不同白平衡的效果。
P/A/S/M模式方面，雖然不少人都慣用光圈先決來拍攝，但城市夜景來說，還是建議選擇M模式。夜間每幢大廈以及天空的對比有著不同的情況，所以若以光圈先決來拍攝，相機未必能正確判斷出快門值，而且光圈先決亦不會定出超過30秒的快門值，這樣只會局限了拍攝的情況，所以，還是直接選擇M模式，自定光圈及快門值比較安全，快門就簡單的調到Bulb﹐配合快門線作曝光。
攝影沒有定理，也沒有公式，都必需要親身嘗試，每個場景也有不同，沒可能出現唯一的拍攝方法，這文章都只屬參考性質，希望提起新手對夜景拍攝的興趣，以及解決簡單的拍攝問題。成功拍到夜景相片後，便可以自行再研究每項設定值，以得出自己想要的效果。
文章來源:
http://www.fotobeginner.com/11476/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%A4%9C%E6%99%AF%E6%8B%8D%E6%94%9D%E6%8A%80%E5%B7%A7/
