5分鐘製作背景黑白，主體彩色的個性相片！

相信很多朋友也看過一些照片背景是黑白，但主體是彩色的，效果非常突出！其實製作這些照片很容易，現在便看看如何在5分鐘內完成吧！

製作這個個性相片我們是需要利用到光影魔術手這一個免費軟件，請到輕易為相片添加邊框一文下載軟件。

先來看看效果

這次借用了YUI大碟"I LOVED YESTERDAY"的封面來作示範。

點擊放大

(1) 打開相片

這個步驟不用解釋了吧?

(2) 進入著色魔術棒工具

點擊[數位暗房] > [著色魔術棒]以進入著色魔術棒工具頁。

點擊放大

(3) 顯示色彩

這個是最主要的步驟，用來顯示彩色的地方。首先放大畫面以方便工作，然後調整筆刷大小，於需要顯示色彩的地方塗抹，留意於邊緣地方最好把筆刷調得細一點，效果會更好！當心軟件不設回復上一步的功能，所以請小心進行。也建議先用小筆刷把邊邊框起來再用大筆刷塗抹中間位置，這樣比較省時間。

點擊放大

(4)按確定完成

塗抹後按確定便完成了，是不是很簡單呢? 不過始終這個也是考驗耐心的東西，所以多練習和多調整筆刷效果也會好一點，還有就是頭髮比較麻煩，很容易露出不要的背景，這個情況便可能需要捨棄一些邊邊的頭髮了，你們自己試試效果吧！

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/583/black-n-white-blackground-with-colorful-object/

超簡單！5分鐘美肌技巧！

對於一眾男(女)攝影師，拍攝model、女(男)朋友或太太也許是必然的事情吧！現在的數碼單反像素高、鏡頭銳利，電腦屏幕又大，無論model的臉用上多少支SK-II或者多少塊Neutrogena的mask，毛孔也會或多或少顯露出來，若果在反差大或model化妝不夠的情況下更加嚴重，現在便教大家怎樣在5分鐘內把model的皮膚變得光滑無瑕！

這個教程你需要：

1. 一張model相片
2. Adobe Photoshop CS2
3. 5分鐘的時間

讓我們先看看原相：

原相未修改 (點擊放大)

原相model有少許班和暗瘡印，而且也看到毛孔，這些絕對是女生的大忌，讓我們把它們一一移除！

步驟1：打開相片

圖1

我想這步該不用說明吧?

步驟2：清除雀班和暗瘡印

我們會使用PS強大的自動修復工具來清除雀班和暗瘡印，請點取下圖類似膠布的工具(圖2 – 你可以點擊並按下2秒來看到更多選擇，我們要的是有小圓圈的那一個)，並在上面的"Brush"工具選項來調較大小適中的筆刷，請根據每一個暗瘡印來調較大小，不要太大或太小，點擊暗瘡印來消除。放大畫面能讓你看得更清楚，若果做錯了或效果不好請立即按Ctrl-z來回復。

圖2

圖3 - 完成清除雀班和暗瘡印

步驟3：復製圖層

首先選擇背景(background)的圖層，然後拖到下面右邊第二個小小的按扭，這樣會復製一個圖層，如圖4。

圖4

步驟4：消除毛孔

下一步便是消除毛孔，讓皮膚更光滑。選擇[Filter] > [Blur] > [Surface Blur](圖5)，然後進入選項(圖6)，Radius(總量)控制柔化的程度而Threshold(高反差)控制多少差異才受影響，基本上你自己試調一下看看效果便行。我這裏用的是大約Radius=8，Threshold=9，留意任何設定也不要太過火，以免model變成"塑膠人"。

圖5

圖6

步驟5：保留銳利

上一個步驟的Surface Blur會使眼睛、眉毛、頭髮等變得模糊，所以我們要保留其細節。我們點選Eraser tool，於上方選取"Erase to history“(重要!)，調較好大小適中的筆刷(圖7)，然後塗於眼睛和眉毛上(圖8 – 紅色的範圍，真正製作時不會看到紅色)，細心一點看便會留意到變化，你可以放大畫面以便於工作。

圖7

圖8 - 紅色的範圍(真正製作時不會看到紅色)

步驟6：保留面孔以外的細節

這個步驟可以保留頭髮及其他面孔以外的細節。我們首先利用"Quick Selection Tool“(圖9)來快速選擇臉孔以外的地方，請自行調節筆刷大小(Tips: 按Alt可以變為"刪除")，完成後會像圖10。

圖9

圖10 - 已選取面孔以外的地方

選取面孔以外的地方後，請於左面的工具列選取Eraser tool，於上方選取"Erase to history"，就像步驟5一樣調較好大小適中的筆刷，然後於剛剛選取的區域上塗，因為這時作的工作只會影響已選取的範圍，所以你可以調大筆刷並放心塗(這就是要選取面孔以外地方的原因了)。

最後步驟：調整圖層透明度

為了保留一些皮膚紋理以避免model變成"塑膠人"，我們把剛才修改圖層的透明度調較成60%-80%(圖11)，你可以因應相片來調整以達到理想的效果。

圖11

來到了這步基本上已經完成了！讓我們看看修改前後的對比，皮膚是否漂亮很多呢?

完成 - 點擊放大

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/391/surface-blur-technique/

拍出漂亮風景照的神奇魔法 – 漸變灰濾鏡

漸變灰濾鏡可以讓你的相片加添科幻般的效果。

在拍攝了很多風景相片後，除了廣角鏡和相機，我發現其中一樣永遠在我相機背包中的配件，便是漸變灰濾鏡(GND)了！這塊表面上平平無奇的濾鏡究竟有甚麼威力呢？為甚麼需要使用呢？看過這篇文章之後，希望各位同學也考慮入手一塊，讓你拍攝風景相片的功力更進一步吧！

若果沒有漸變灰濾鏡，保留天空層次後，前景的花便會暗點一片了！

甚麼是漸變灰濾鏡(GND)？

漸變灰濾鏡是一塊圓形或四方形的膠片/玻璃，表面塗上的一層由透明到灰色的漸變塗層，灰色的部份可以阻擋一部份的光線進入鏡頭，因此於同一時間內，相片的不同部位有著不同的曝光值。

(左) 鏡架(非必要)
(右) 不同程度的漸變灰濾鏡

使用了漸變灰濾鏡，天空和陸地的細節也可以保留下來。

甚麼情況下需用到漸變灰濾鏡？

通常在以下的情況下常常會用到漸變灰：

• 日出/日落
• 沙灘/海岸
• 同時拍到日間天空和地面的風景照
• 要保留相片某些光位細節的時候

總括而言，若果你看到你想拍攝的環境光差大，拍出來的相片只能顯示某一部份的細節(只看到暗位或光位的細節)，這時你便要考慮使用漸變灰濾鏡了！

從這圖可以看到，若果不用漸變灰濾鏡(上)，保留天空細節後陸地便會過暗，使用濾鏡後(下)，光差得以平衡，令影像細緻多了！

使用漸變灰濾鏡時的技巧

漸變灰濾鏡非常容易使用，只需把合適的濾鏡放在鏡頭前，把光位利用灰色的那端蓋著便可，越大的光差(如猛烈太陽下)便需要越濃的濾鏡(如ND16)，一般情況下ND4或8便足夠了，否則相片拍出來會像「HDR」效果，或是半張相片變得太暗，總之記著拍出來的相片要感覺自然一點，這樣才可有效地運用漸變灰濾鏡。

今天便把一塊ND4和ND8的漸變灰濾鏡放進背包，下次拍攝時看看分別吧！

使用漸變灰濾鏡+慢快門，可以拍出天空的雲層和絲絹的流水！

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/8158/magic-of-gnd-filter/

CPL環型偏光鏡的使用技巧

CPL是一個攝影人普遍會擁有的濾鏡，一般用於風景攝影，通常會消除掉不必要的偏振光，來讓整體的畫面更能清透，更有通透的感覺，但是該怎麼使用才會看得出來有效果呢？這篇文章會介紹一下使用CPL的技巧、原因和運用的情況！

使用CPL的例子有：

1. 用於風景攝影上，可以凸顯藍天與白雲的層次，或令藍天更濃郁
2. 消除水面的反光
3. 消除雪地的散射光線
4. 增加色彩的飽和度
5. 加強藍色的效果（附註一）

2.5 sec f/16 18 mm ISO100 使用腳架，防手震關閉 ＊筆者使用偏光鏡拍攝高美濕地的晚霞

CPL的安裝和便用方法

購買合適大小(需配合鏡頭的直徑，如77mn、52mm等)的CPL偏掁光後，可以把CPL裝到鏡頭上，需留意CPL跟其他的濾鏡不同，CPL是包含兩塊可轉動的鏡片的，所以緊記要把一邊的鏡片牢固地安裝在鏡頭上，另一面的鏡片由它自由轉動便可。

當使用CPL濾鏡時，我們需要一邊轉動CPL前的鏡片，一邊利用觀景窗來監察畫面，當CPL轉動到一個你認為合適的角度後便可以按快門拍攝了。請留意，若果你把相機由橫度變為直度拍攝，你必須從新調較CPL以達到合適的角度。

於風景攝影使用CPL的技巧

很多時候CPL會用於風景攝影，用來消除掉不必要的偏振光/反光，讓整體的畫面更清澈，更有通透的感覺，但是該怎麼使用CPL才會看得出來有效果呢？大致上記著以下的原則便可：

1. 不要面對直射的強光或者太陽，這樣的效果不明顯
2. 要消除水面的反光，最好與水面呈45度，消除的效果會比較顯著
3. 仔細觀察觀景窗內顏色飽和度的些微變化 (如果第一次使用，可以拿電腦螢幕來練習，在旋轉的同時，會發現液晶螢幕會由光變暗的現象)
4. 透過觀景窗觀看時，切記向逆時針轉動，避免你的偏光鏡因為鎖的不夠牢靠，在旋轉的同時也將偏光鏡給轉落了下來！
5. 要加強藍天的效果，還是要有個大原則，千萬不可以面光，否則偏光鏡也無法挽回你怎麼拍都是灰白的藍天；背光拍攝（太陽或者是光源在你的背後）天空就可以獲得很好的藍天效果，當然如果要更強烈一點，適當的加上偏光鏡是很好的。

另外，除了上述幾個拍攝實機可以用到偏光鏡外，其實雨後的植物攝影也是一個很好用到的時機，因為下過雨的植物上面，都會覆蓋著一點點的雨水，甚至雨珠，而產生的光線偏振，時常讓我們當下要拍的綠色不夠綠，整體感覺就灰濛濛的，這時候可以使用偏光鏡，來達成比較好的顏色飽和度還原，同時消除水滴或者葉子上的水膜造成的多餘反射喔！

0.3” f/13.0 40mm ISO100 防手震開啟 ＊筆者攝於台北烏來信賢步道內

拍攝海面或者是水面時，用偏光鏡拍可以獲得更通透的海唷！

1/80 f/11 30mm ISO 100 防手震開啟 ＊筆者攝於澎湖七美島雙心石滬

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/2589/cpl-tutorial/

【器材】給新手：離機閃燈的基本技巧和示範

離機閃燈(飛燈)對於新手來說好像是一個很複雜的事似的，但其實只要學懂當中的一些要點，再從最簡單的設定來開始，各位也可以慢慢學到使用離機閃燈的技巧！基本離機閃燈的器材

要用離機閃燈來相片，你當然要一些光源，對於一般用家來說，一支普通的外置閃燈已經可以勝任，在選擇閃燈時，最好選一些燈頭可以調較的，方便改變閃光的方向；而且可以的話，選擇一些可以連接外置電池箱和用相機同步線的，外置電池箱雖然可以增加回電速度和持久性，不過並不是必須的。

下一步便是要讓外置閃光燈連接到相機了！最便宜和傳統的方法便是利用閃光燈同步線來連接，留意每部相機的閃光燈同步線的插頭可能會有所不同，購買時請按型號來選擇。不過現在有些更方便的選擇，便是利用無線同步器了，市面上有很多這種的同步器，好像 Phottix ODIN 引閃，或是國內牌子永諾 Yongnuo RF-603 II等，前者比較專業，有更多選項，但也比較貴，對於新手不妨考慮後者。

最後的器材便是放外置閃燈的支架了，閃燈架不貴，在相機器材店一般也有，例如 Manfrotto 的5001B，或是大陸牌子的也可以，或是直接把閃光燈放在椅子或桌面也可。

離機閃燈示範教學

以下的示範利用了3種器材 – Canon 6D、一支 Canon 580 EXII 閃燈，兩個無線引閃器，還有一支燈架。要拍攝的物件是一個放在竹墊上的木製雕刻品，而背景則鋪上了一塊顏色鮮豔的布料；旁邊還有從戶外進入的自然光，就像以下這幅相片：

一開始不用任何閃燈，直接拍攝：

• 光圈：f/2.8
• 快門：1/160s
• ISO：250

只利用自然光拍攝的效果不太差，但左邊因為受光不足而比較暗：

現在是時候讓閃光燈出場了！外置閃光燈一般會有數個按鈕，但第一個你要知道的便是「Mode」模式，按下 Mode 按鈕後可以讓你從「ETTL」 (自動)轉到「M」手動模式。當你把閃燈插在相機上的時候，ETTL可以發揮很大的作用，但當使用離機引閃時，最好也是使用全手動模式，這樣可以更有效地控制閃燈的輸出和想用的效果。

選擇了「M」手動模式後，你可以控制閃光燈的輸出，1/1是全力輸出而1/128是最小的光度 (其實只是輸出的持續時間而不是實際的力度，另文再談)。以下的相片是利用了剛才一樣的設定，但閃光燈輸出調較至 1/16，看看效果：

閃光燈輸出設定為：1/16

相片看起來太光了，我們再試試把輸出降至 1/64，這時光線便平均很多：

閃光燈輸出設定為：1/64

若果再把閃燈輸出降至 1/128，可以看到主體的邊緣更突出，能在背景中顯露出來：

閃光燈輸出：1/128

以上便是離機閃燈最基本的玩法了，是不是很簡單呢？下一步你可以試試多加數支閃燈，調較輸出，並照亮不同的地方，這樣可能會有意想不到的效果啊！快點玩玩吧！

(Photos/Ref from dPS)

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/13956/basic-flash-trigger-skills/

外置閃光燈的基本知識

DSLR跟普通DC(Prosumer級例外)的其中一個很明顯的分別便是前者能安裝一個外置閃光燈，用來代替內置的細小閃燈了。很多初學者也未能掌握外罝閃燈的基本知識，現在便讓我簡單介紹一下吧！

外置閃燈的好處

照射距離更遠

外置閃燈無論是輸出、體積或耗電量也比內置閃燈大，照射距離更遠，就算要拍攝的主體在距離比較遠的情況下也能有足夠的照明。

可調較照射方向和角度

因為外置閃燈的前端部份是可以轉動的，所以用家可以因應需要來調整照射方向和角度，其中一個很重要的應用便是反射閃光了，詳情下文會有介紹。

方便外加配件

外置閃燈能夠配合不同的配件如柔光罩、顏色filter、反射片等來達到不同的照明效果，令拍出來的效果更好和更有趣。

閃燈的火力 – GN值

外置閃燈的火力計算單位是GN值，GN值越大，閃燈的最大輸出便越高，能照明的有效距離便越長。

回電速度

閃燈每次發出閃光也需要使用很大的能量，所以發射完一次後需要等待一些時間才能準備另一次的閃光，這個時間便是"回電速度"。回電速度取決於上一次閃光的輸出量、電池的質素和餘下電力(電壓)，有些高級的外置閃燈附有額外的電池箱來加快回電速度。

高級閃燈的附加電池箱能加快回電速度

廣角閃光擴散片

當在廣角端時使用閃光燈，我們便需要使用廣角閃光擴散片來令光線更散射，以免光線太集中，現在很多入門的閃光燈也內置了這一功能，需要使用時可以從閃燈上方把擴散片拉出便可，注意有些閃燈在拉出擴散片後會自動把閃燈的焦距定在最廣的一端(如14mm)。

柔光罩的用處

閃光燈的光線屬於偏"硬"的一種，如果直接射在主體上很容易做成陰影或令主體跟背景的反差太大，令主體像"貼"上去一樣。柔光罩便可以把光線柔化，令效果出來會自然一點。市面的柔光產品各式其式，種類繁多，讓我另外撰文介紹。

何為反射閃光(跳燈/打bounce)?

反射閃光便是指把閃光燈對著一個足夠大，相對平坦的淺白色物體（一般是白牆壁或白色天花板）的表面，使反射光線漫射開來，從而使被攝物獲得相對柔和的自然光，以降低光比，消除掉刺眼的黑色陽影和直攝光造成的光暈。這個也是外置閃光燈最常用的其中一個技巧。

何為遙控閃燈(飛燈)?

遙控閃燈(飛燈)便是指通過無線遙控或伸延線把外置閃光燈脫離相機頂部，從而控制光線的方向，做成較具創意的光線。這個也是外置閃光燈其中的一個好處。

使用遙控閃燈能拍出特別的效果

何為TTL?

TTL是"Through the Lens"的縮寫，閃光燈在正式拍攝前會發出一個預閃，令相機用通過鏡頭來預測主體的閃光量，從而控制非常準確的閃光輸出，現在大部分的原廠外置閃燈也具備了這一系統(Canon – E-TTL，Nikon – i-TTL，Pentax – P-TTL)。而Nikon的TTL BL是"自動均衡補充閃光"模式，閃光的輸出量會自動地調所使主體及背景均能夠獲得良好的平衡。但筆者還是建議拍攝者多用手動閃光補償來微調閃光輸出。

何為自動高速同步快門(FP)?

當使用閃燈時，相機最快能跟閃燈"同步"的快門速度大約為1/200s不等(不同相機有不同的設定)，若果快門速度超越相機的同步快門，出來的相片便會一半黑一半正常曝光了。現在大部份新型的閃光燈也內置了"自動高速同步快門(FP)"模式，能解決快門速度跟閃燈不能同步的問題，這個模式在利用大光圈拍攝以獲得淺景深的時候十分有用。但留意你的相機是否支援這一模式。

何為觀察預閃?

觀察預閃便是閃光燈會在發出正常閃光前的一剎那射出一連串肉眼察覺不到的觀察預閃光，以讓相機獲得足夠的主體資料。通常觀察預閃也只會在閃光燈頭調校在水平/正面時才會發出。

怎樣確保主體有正確的閃光照明?

我們可以利用閃光值鎖(FV鎖定)來把閃燈確定在一個輸出值，你只需要把鏡頭的對焦點(根據你的測光模式來決定)放在主體上，然後按FV按扭(你可能需要在相機設定這一功能)，閃燈便會發出一個觀察預閃來鎖定閃光值，現在無論把鏡頭作前後變焦、改變光圈或構圖閃光值也會鎖上。

閃燈輸出補償

就像曝光補償一樣，閃燈也可以調較輸出量，其中最常用的例子便是在拍攝人像時閃燈只充當補光的角式，所以通常閃燈輸出會減少1至2級；而在反光不足的表面"打bounce"時可以增加閃燈輸出量來補償。

閃燈充當補光之用

新手應該選擇那一種閃燈?

一支外置閃燈確實能帶來更多效果，而且也有實際用途，因此DSLR的新手也應該配備一支外置閃燈，不過若果不是常常於黑暗環境拍攝大合照的話，其實初學者也可以先購入一支原廠的入門閃光燈，價錢相對便宜之餘已經足夠各新手使用和學習了！

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/582/external-flash/

輕易增加鏡頭焦距 – 增距鏡(Teleconverter)

增距鏡 (Teleconverter)，它本身並不是一支單獨的鏡頭，而是鏡頭的附加配件，必須安裝在相機機身與現有鏡頭之間，用處是增加鏡頭的焦距。增距鏡有不同的倍數，2X 代加表增加鏡頭的焦距 2 倍。一支 200mm 的鏡頭，安裝了 2x 增距鏡就能產生與 400mm 鏡頭的相同視角，而且比購買一支真正的 400mm 遠攝鏡便宜，同時攜帶也比較方便。當然有得必有失，因為增距鏡的構造跟一般的鏡頭一樣都是由多組鏡片去組成，所以加裝後影像質素會下降。除此之外，鏡頭的對焦速度也會因而下降，以及鏡頭的最大有效光圈值減少。例如 1.4x 會減低最大有效光圈值一級，2x 會減低二級。

應該如何選擇增距鏡?

增距鏡也有原廠和非原廠鏡之分。當然原廠的質素會比較好，但相對價錢會較高，而且原廠的增距鏡多數不能加裝在非原廠鏡上。購買時也要留意增距鏡支援鏡頭型號，因為並不是所有的鏡頭也可以安裝增距鏡。以Nikon的AF-S VR 70-200mm f/2.8G 和AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G 為例，雖然大家的規格看似差不多，但後者是不能裝上增距鏡的。所以購買是必需細閱鏡頭和增距鏡的規格，以免得物無所用。

另外，一般的增距鏡都分為1.4x, 1.7x, 2x等。很多人只麻木遠求高倍數，而忽略自己的需要。例如自己並沒有需要用上400mm的焦距，就不應該為200mm的鏡頭購買2x的增距鏡。之前也提及過，越高倍數的增距鏡會減低影像的清晰度，對焦速度等。特別是對焦速度，因為加裝增距鏡會減低鏡頭的最大有效光圈值，特別在光線不足的環境下，鏡頭有機會出現迷焦(即不能對照)。而且也要留意自己相機的對焦系統，一些入門級的相機，當鏡頭的最大有效光圈值低於f5.6時 (例如F8) 就有機會出現不能對焦的情況。例如一支300mm f/4加裝了2x增距鏡後，光圈就會減低二級，變成f/8，因此相機就不能自動對焦。因此購買時必需要清楚自己的用途而購買適合的增距鏡，切忌貪心。

上圖黑色部份為增距鏡

數碼的年代下，還需要增距鏡嗎?

現今入門的數碼相機也最少擁有一千萬像素，中高階的甚至有二千萬像。其實只要在電腦用相片編輯軟件(例如Photoshop) 剪裁需要的部份也跟使用增距鏡拍出來的視角差不多，雖然相片的解像度會下降，但也算是個不錯的選擇。

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/302/teleconverter/

選購你的第一支腳架

腳架可算係攝影者必需品之一，但它也是往往最易被人忽略的。大多數人認為有防震相機, 高感光度(ISO)就不用腳架，其實並非完全正確。無論你是風景、人像，甚至是生態攝影，想提升相片的質素，一支穩定的腳架遠比一支防震的鏡頭更為重要。而且一支好的腳架，真的是可以用上10年或以上，所以投資一支好的腳架是絕對值得的。

一般用家在市面上大型電器連鎖店購買相機時候，通常它們都會送上相機腳架。但筆者發現主要幾間比較有名的大型電器連鎖店所送的腳架，其實並不完全適合DSLR用家使用。雖然附送的腳架真的是十分輕便，但未必一定能承受DSLR相機的重量，比較容易倒地。

三腳架

腳架其實主要由兩部分組成，分別是腳架和雲台。腳架就是穩定相機在地上的部分，雲台的作用就是用來調校拍攝角度及連接相機。這一點是大部分入門玩家不知道的。因為大多數買相機送的腳架，多數是腳架和雲台連在一起，是不能分開的，所以會忽略雲台的重要性。分開的好處是可以因應不同的拍攝需要而換上不同的雲台，所以我建議用家分開選購腳架和雲台。

首先介紹如何選購腳架。市面上的腳架分為不同的牌子，型號等等，實左令人花多眼亂。大家不用擔心，現在我教大家如何一步步拆解！

第一步，選擇腳架的材料

腳架的制造材料多數分為塑膠、合金、火山石和碳纖維。塑膠最便宜，但是能承受的重量不多，而且並不堅硬，一般的情況下，都不會考慮它作為DSLR用家的腳架。合金腳架，價格適中，而且穩定、耐用，以及高負重，絕對適合入門用家作為第一支腳架，可惜他的缺點是它本身重量，如果你經常需要行山等，合金腳架的確有點吃力。火山石和碳纖維腳架好處是輕便，在同樣的負重量下，火山石和碳纖維腳架遠遠比合金腳輕便，重量可以比合金腳輕30-40%，但它價格高昂，並不是一般入門用家能夠負擔得起。

合金腳架

碳纖維腳架

第二步，負重

負重即是腳架能承受的重量為多少。通常負重是包括雲台、相機、鏡頭、其他配件，如閃光燈的總重量。總重量一定不可超過腳架的負重。例如腳架的負重為5kg, 那麼雲台加上攝影器材就不能超過5kg. 但要留意一點就是不同的廠商測量負重的方法並不一樣，所以筆者建議大家選擇一些能夠承受相機2-3倍重量的腳架就最好不過。簡單來說，一般半專業級的數碼單鏡反光相機加一支70-200mm 2.8的大光圈鏡頭已經約2.5kg，那麼我建議選購一些負重約5kg以上的腳架會比較好。當然購買時最好能夠帶同機身一齊試，再故意用手加上一點點的外力，看看腳架的穩定性如何。

第三步，跟據自己的高度去選擇

腳架的高度最好在不開中軸的情況下能夠到達攝影者的眼睛的高度。那麼攝影者就不用彎腰拍攝。當然越高的腳架，價錢、重量就一定增加，同時便攜性就會減低，因為用家應該在這方面所出一個平衡。盡可能都應該選擇一個適合自己高度的腳架。如果真的需要開中軸的時候，就一定要加以留意腳架的穩定性，因為大多數的腳架在中軸升高後，穩定性就會下降，特別在戶外大風的時候會有機會出現輕微的搖晃。

第四步，腳架的不同功能

腳架的節數

多少節其實代表腳架由多少節組成，市面上的腳架通常由3-5節組成。在同樣的高度下，節數越少，腳架的穩定性會比較高，但缺點就是收藏較為不便。

四節的腳架

腳架的配件

一些大品牌的腳架配件往往都會比較多。例如經常進行戶外拍攝的朋友，可以為腳架加上釘腳，加強抓地的能力。如在雪地拍攝，也可選購長釘腳。

腳架釘腳

腳架掛鉤

一些腳架在中軸的下方都會加上掛鉤，在拍攝時可以掛上較重的物品，例如攝影背包等，可加強穩定性。

將袋放左掛鉤上，增加穩定性

其他腳架特別結構

• 可以將中軸打橫，方便微距拍攝。
• 腳管可180度向上方反，另雲台可收藏於腳管內，大大縮短腳架的摺合長度，方便攜帶，越對適合時常出外旅行的用家
• 低角度拍攝，可將腳架調低至接近地面的高度

因此選攝腳架的時候，可以考慮以上的特別功能，而購買合適自己用途的腳架。

雲台介紹

雲台， 主要用作連接相機與腳架，並調校拍攝的角度。雲台有不同的類型，如三維雲台、球形雲台、全景雲台、懸臂雲台等。對於入門用家來說，除非特別的用途，否則只需考慮如球形雲台和三維雲台便足夠。選購雲台時，最重要是考慮雲台的負重，跟腳架差不多。同時要留意雲台的鎖扣是否穩固，這對長時間曝光會有一定的影響。

三維雲台

特別是縱橫豎三個方向都可作單獨的調校，調校比較精細，可惜比較重，而且體積較大

三維雲台

球形雲台

其優點是輕便，只需要調校鎖扣扳手或旋鈕就能改變拍攝角度。

球型雲台

全景雲台

主要是用來拍攝全景照片之用

全景雲台

懸臂雲台

多用於大型的遠攝鏡上

懸臂雲台

雲台配件

快拆板

快拆板是連接相機與雲台中間的小配件，可將相機快速安裝及移除在腳架上。但要留意不同廠商的快拆板未必互相兼容，因此購買時必須知道自己的快拆是那一種類型。

雲台加上快拆板

其他不同腳架

除了我們常見的三腳架外, 市面上還有另一種腳架，便是單腳架。

單腳架(Monopod)

單腳架比手持更可提高相機的穩定性，多用於運動會或演唱會。因為這些場合三腳架並不適合，單腳架能享有更高的機動性，方便隨時更換拍攝位置，同時亦為大型遠攝鏡提供支撐。

單腳架

腳架及雲台牌子介紹

SLIK
日本最大的腳架生產商，有超過 60 年生產攝影產品和腳架的經驗，在質量、重量、設計中也非常出色，性價比很高。
http://www.slik.co.jp

Velbon
來自日本，生產多種類型的腳架及雲台，由相機到攝錄機都有。同種產品價錢比較Gitzo、Manfrotto便宜，而且品質有一定的保證。
http://www.velbon.com

Benro
來自祖國，碳纖及金屬腳架都有生產，型號也很多眾多。雖然歷史不及其他廠，但價錢便宜，成功吸引不少入門用家。
http://www.benro.cn

Gitzo 
法國的生產商，可算係腳架的老大哥，有90年的歷史，以生產碳纖及火山石腳架聞名，很多新技術都是由它研發出來，同時擁有多項專利。可惜價錢高昂，並不是一般入門同家能負擔得起。
http://www.gitzo.com

Manfrotto
來自意大利，同Gitzo是姊妹公司，主要生產金屬的腳架，以及小部份的碳纖腳。亦有不同的雲台適合不同的用途。
http://www.manfrotto.com

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