旅攝達人必學！10個「旅行拍攝」必備技巧！

旅行，一直是各位攝影人喜歡做的事情，無論是短途的，還是長途旅行，往往能於一個陌生的環境下發現有趣的拍攝題材，那麼怎樣可以令旅行拍攝變得更有把握和更輕鬆呢？一起看看以下的「旅行拍攝」技巧吧！(一) 好好計劃你的行程

要順利拍出好的旅行相片，一個詳盡的資料搜集和旅行計劃是必須的，因為你要首先知道那裏有好的拍攝題材，甚麼是合適的時間，而且有些特別的活動只在某些日子舉行，若果沒有一個好的計劃便會錯過精彩的拍攝時刻了！

但是，旅行拍攝其中一個有趣的地方是其「冒險」的成份，因此不妨找一些時間拿著相機到處看看，或許能找到一些計劃以外的驚喜呢！

(二) 攜帶合適數量的器材

器材對於旅行拍攝真的令人非常頭痛，帶得少又怕不足夠，帶得多重量也是一個問題，在拍攝了眾多旅行後，我會這樣安排，看看是否適合你：

1. [必備] 一部機身、後備電池、清潔用品
2. [必備] 廣角和長焦鏡頭
3. [必備] 旅行三腳架
4. [建議] 魚眼鏡頭
5. [建議] 大光圈定焦鏡
6. [建議] 減光濾鏡、漸變灰濾鏡、CPL
7. [非必要] 外置閃光燈

筆者通常是一機3鏡、濾鏡和一支三腳架便出發，這樣便足夠應付大部份的拍攝所需了！

(三) 自駕遊令拍攝更輕鬆

在一些需要作長途旅行的地方如澳洲、美國和歐洲等，自駕遊可以令你的行程更輕鬆 – 不但可以自由時間出發、停留(特別是半夜拍攝星空)，更可以把後備的器材放在車上，減輕負擔。

(四) 基本構圖技巧

對於初學者，這裏有一些基本的拍攝技巧可以快速應用，對你的拍攝應該會有幫助的：

利用淺景深：淺景深可謂非常容易又好用的構圖方法，不但能令主體更突出，也可以令一些難以避開的背景變矇糊，因此一定要學會！要拍出淺景深，你可以把光圈放大、增長焦距和尋找一個距離主體較遠的背景，這樣就算是普通的器材也可以拍出漂亮的淺景深效果。

框架構圖：若果你找到一些類似「相框」的東西，不妨多加利用！「框架」不一定要實質的東西，一些虛擬的線條，其至是樹木也可以！

三角形構圖：三角形構圖可以令畫面變得穩重，適合拍攝小橋、建築物等。

對比構圖：最常用的對比有大小對比、顏色對比、遠近對比等，就靠你的「攝影眼」去捕捉了！

你有試過拍攝主體跟影子的對比嗎？

引導線的運用：找尋一條引導線，可以令讀者的眼球自然的被帶到相片的主體。而引導線也可以成為「前景」，應多加利用。

(五) 尋找有趣的角度

很多同學會到達一個景點時便立即舉機拍攝，其實通常第一眼看到的拍攝角度並不是最好的，我們可以先欣賞一下名，勝景物，看看它們是甚麼，有甚麼特點，想想那一個角度會拍出有意義、有故事的相片呢？

↑ 一般人遇到這個時會拍成這樣，雖然可以記綠樣子，但流於普通。

↑ 改變一下角度，前一張的相片可以拍成剪影，並把太陽的光芒也帶進相片。

(六) 留意光線的方向

作為新手可能對光線比較陌生，最簡單的便是看看究竟要拍攝的主體是「順光」、「側光」還是「逆光」？

「順光」可以拍攝明亮的景物，但會有點沉悶；
「側光」令景物有陰影，表達出輪廓；
「逆光」可以拍出剪影，或是特意拍出過曝的相片；

於旅行時未必能於最好的時間和光線拍攝，這時便要好好運用以上幾種光線的特點來構圖了！如果可以，多走動去改變一下角度也是好的點子。

就算是逆光的相片，利用軟件也可以把暗位拉出來。

(七) 加上前景

為相片加上一個前景可以令你的構圖更豐富，務必要多加留意；而小心的選擇背景可以令你的主體更突出，也可以更好的表達當時的環境和感覺！

對焦在前景的花叢上，利用背景的風車作襯托，淺景深令背景模糊，突出前景的主體。

(八) 好好利用慢快門

若果你有帶上三腳架，可以試試把流水、海邊、路人等利用慢快門拍攝成充滿動感的相片！

Photo by Raven
SLT-A99V / 18mm / f/5.6 / 525s / ISO100

(九) 拍攝星空

於居住的大城市光害嚴重，很難拍出漂亮的星空相片，在一些偏遠的地方或是光害少的地方如澳洲、紐西蘭等，不妨多拍星空相片！基本的拍攝設定為光圈大、曝光不要超過25秒(否則變成星軌)，ISO可以是800、1600等。為星空相片加上一個前景很重要，可以令相片更加吸引！

Photo by Raven
SLT-A99V 16mm / f/2.8 / 30s / ISO3200

Photo by Raven
SLT-A99V / 16mm / f/2.8 / 11220s / ISO3200

(十) 利用後製加強效果

於Photoshop或其他後製軟件內作一些適當的修飾，可以令相片更吸引，基本的修改為調較光差(Shadow/Highlight)、對比(Contrast)和飽和度(Saturation)，如有需要，也可以利用剪裁工具(Crop tool)作二次構圖。還有一個小tips：對於一些曝光失敗的相片，可以試試把它們變為黑白照，往往會有驚喜，試試吧！

使用淺景深突出主體

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/8106/10-tips-for-travel-photography/

【星攝】一步步教你拍出漂亮銀河！

常常有同學問到有沒有一些簡單方法去拍攝出漂亮銀河，這裏有一些步驟，希望可以幫到各位拍攝出想要的效果！

要拍出漂亮銀河的先決條件便是最好於天空沒有月亮的時候，和介乎日落後2小時及日出前2小時之間拍攝，以下為一些步驟。

步驟：

1. 把相機架在三腳架。
2. 你有快門線可以使用，若果沒有便用相機的自拍功能 (調到2秒倒數)。
3. 把對焦設為「手動對焦」，或者把自動對焦關上，相機於漆黑環境下是不能自動對焦的。
4. 把對焦距離設在「無限遠」，你可以預先在白天對焦在無限遠的景物，然後把該對焦點mark在鏡頭上，這樣會比較準確。
5. 把相機設為「手動模式」(M-mode)
6. 把ISO設為最高值，但不超過ISO6400
7. 若果你有大光圈定焦廣角鏡可以使用，否則把鏡頭拉到最廣角端。
8. 把快門設定為30秒。
9. 把光圈設定為最大光圈，例如 f/3.5，當然若果有f/2.8會更好，f/4也可以接受。以下為一些建議的組合：
   f/2.8 – 30″ – ISO 6400
   f/2.0 – 30″ – ISO 3200
   f/1.4 – 30″ – ISO 1600
   f/3.5 – 30″ – ISO 6400 (-0.5 EV)*
   f/4.0 – 30″ – ISO 6400 (-1.0 EV)*
   f/3.5 – 30″ – ISO 3200 (-1.5 EV)*
   f/3.5 – 30″ – ISO 1600 (-2.5 EV)*
   * = 曝光不足，但可以於後製補救
10. 把白平衡設定為「自動」(AWB)或「日光」(Daylight)，我們可以用後製軟件如Photoshop和Lightroom等令天空更富色彩。
11. 向銀河或星空構圖，建議加上一個有趣的前景作剪影效果。拍攝時照亮前景也可以令相片更豐富！
12. 於漆黑中構圖很困難，試試把ISO推到最高，然後利用短一點的快門來作構圖之用，到真正拍攝時記得把ISO調回不超過ISO6400。
13. 拍攝一張後微調你的曝光，越多光害(例如月亮和人做光)，ISO可以越低。
14. 放大相片檢視，如果你發現星星變成星軌，你可以用更廣角的鏡頭或減低快門至15秒，但快門慢了便要用更大的光圈或更高的ISO來補償。

今天晚上便拿起相機，一步步拍出漂亮銀河吧！

文章來源:FotoBeginner攝影入門   http://www.fotobeginner.com/7786/milky-way-step-by-step/

5個拍出漂亮光軌的技巧

要拍出漂亮的光軌，可以有很多方法，除了基本的車軌拍攝，我們也可以細心的思考光軌拍攝的變化，這裏有5個拍出創意光軌的方法，這個週末拿起相機和三腳架去試試看吧！

留意：這篇文章主要是介紹構圖和主題拍法，若果想學習基礎的光軌拍攝，強烈建議各同學先閱畢以下的文章：

1. 車軌拍攝技巧
2. 車軌相片拍攝技巧 – 黑卡和B快門的使用方法
3. Light Painting光影塗鴉技巧教學

了解基本拍法後便可以開始看看一些進階的技巧了！

(一) 要拍，便拍大型光軌

若果相片只是有一小部份包含光軌，實在太未能突顯光軌的美了！而且也較難令光軌在相片突顯出來。要拍光軌相片，便拍大型的吧！不彷試試利用廣角鏡頭，在路邊拍攝車軌，讓車輛（大型巴士尤佳）穿過整張相片，這樣可以令光軌更大更突出！當然你也可以利用長焦鏡頭把遠處的光軌捕捉下來，前題是光軌要夠大夠豐富。有需要時請使用黑卡。 低角度拍攝也可以令建築物或人物「放大」，好好利用這些元素來令光軌更大更突出吧！

(二) 拍攝前先思考構圖

像拍攝其他題材一樣，拍攝光軌相片我們也要考慮構圖，想像一下，當相片內沒有流動光軌時，會否變得淡然無味？因此在拍攝時可以當光軌為一條流動的河流，讀者焦點應該由「河流」的開端一直申延到末端，你可以試試把頭尾放在相片角落，這樣構圖會比較好看。 有時情況下我們也可以把光軌放在兩邊，相片中間為一靜止物，這樣不但可以做出對稱的構圖，也會有一個動與靜的對比，若然再加強對比和飽和度，配合HDR（非必要），效果將會很突出呢！

(三) 把光軌從相片中突顥出來

在第一點時討論過把光軌放大可以令其更突出，而另外一個方法便是利用光和暗來加強光軌的效果。 找一處只有車或其他移動物為單一光源的地方拍攝，拍攝時想像最終成品是類似「抽像畫」的效果，因此構圖時要更加留意，多利用弧度、線條和放射效果。 拍攝完成後可以在後製軟件把暗位調暗，令光位更突出，以Photoshop為例， 其中一個簡單的方法便是於 [Image] > [Adjustments] > [Curves] 內把curve拉成S形狀，如下圖所示。

(四) 要拍光軌，不一定需要汽車！

雖然活在城市裏，汽車隨處可見，拍攝起來非常方便，但當你拍攝多了，便可以找尋一些特別的東西來拍攝，例如火車、單車、會移動的燈飾、遊樂場等，拍出來的效果也會非常有趣！

(五) 你也可以自己創造光軌

跟光影塗鴉 Light Painting 一樣，拍攝光軌其實自由度很大，你只需一部相機，一支三腳架，加上一些會發光的東西便可以了，反而最困難的是把腦袋中的圖案「繪畫」出來！初學者不彷隨便畫一些線條或簡單的圖形，待熟習了後才創造復雜一點的效果吧！ 若果你想了解多一點「光影塗鴉 Light Painting」的拍攝技巧，可以參考這篇或這篇教學。

文章來源:FotoBeginner攝影入門 http://www.fotobeginner.com/9264/5-tips-for-creative-light-trail/

分享拍攝星空的小小心得

以單鏡相機拍攝星流跡(或稱“星軌”)並非新鮮事，早於單鏡相機數碼化以前已有很多攝影師利用底片拍攝出令人嘆為觀止的作品。近年數碼化後，拍攝星流跡照片的難度已大為降低。

為何星星會出現流跡?

我們在夜空看到的星星是一點點的，為什麼照片會出現流跡？主要是地球自轉的關係，令看起來星星像很緩慢地移動，當照片經過長時間曝光(以小時計)後，便會把星星移動的軌跡紀錄下來，亦得出星流跡照片。

攝於萬宜水庫東壩: F3.2 30″ ISO800 x 80張

如何拍攝星流跡照片?

利用數碼單鏡相機進行長時間曝光拍攝星流跡是可行的，但經過長時間曝光的照片會出現雜訊，令照片質數下降。其實可以使用同一位置拍攝多張後於電腦進行合併的方法，此方法最大的好處有2點：

雜訊較低：假設每張相片只曝光30秒，這樣合併後的照片亦會只有30秒的雜訊，合併並不會引致雜訊增加；
光害較少：與第1點原因相近，因為合併不會累計每張照片的光度，合併後的照片亦只有30秒的光害；與長時間曝光比較光害較低。亦因為香港的光害較嚴重，使用合併方法效果會較好；

攝於萬宜水庫東壩: F2.8 25″ ISO400 x 73張

使用合併方法需要注意的事項：

1. 拍攝時需要關閉相機除雜訊功能，避免相片與相片之間需要大量時間處理，導致星軌合成後斷開, 如需要除雜訊建議後期於電腦進行；
2. 以Raw格式進行拍攝，令相片細節較多，以及方便後期調整色溫(此點並非必須)；
3. 把鏡頭轉至手動對焦並設定為無限遠，如鏡頭無對焦尺，亦可利用遠處燈光或月光進行自動對焦，合焦後才轉至手動對焦，此距離即為無限遠。留意部份鏡頭變焦時，對焦距離會因此改變，例如 Canon 18-55IS Kit Len，如改變焦距就需要重新再一次對焦；
4. 接上腳架、快門線及遮光罩；
5. 用手動曝光(M mode)模式，設定合適光圈快門ISO等數值：

該如何設定曝光值? 視乎拍攝者目的：

如需要拍攝效果為星點而非星流跡，則曝光時間需要進行限制，否則曝光太久星點會因地球轉動而出現流跡：
16mm 為例(全片幅計)，曝光時間最好不超過20秒；
24mm 為例(全片幅計)，曝光時間最好不超過15秒，如此類推。
正因為曝光時間受限，故需要較大光圈及高ISO拍攝，例：F2.8 15″ ISO1600

攝於清水灣: F2.8 15″ ISO1000

如拍攝星流跡，曝光時間不像星點般需要進行限制，可以使用較長時間的快門，ISO亦可以較低，例：F3.2 30″ ISO400-800

攝於塔門: F2.5 30″ ISO250 x 70張

如何使相機自動拍攝，不需每張按一次快門?

只需要先預設好光圈快門等數值，然後把相機轉至連拍模式，接上快門線並鎖上快門，相機便會自動一張接一張地不斷拍攝，即使快門線沒有計時功能，亦不需要人手每張按快門。

如何拍攝才使流跡呈圓型?

需要星軌呈圓形，需要向北面拍攝：

攝於萬宜水庫東壩:F3.2 25″ ISO800 x 140張

怎樣才可拍攝銀河?

如需要拍攝銀河，一般於東南偏南方，香港在每年的4至10月於夜間不同的時間，可以看到銀河中心，而冬季只能睇到銀河外圍。所以想拍攝銀河，最好在夏天進行。

攝於蒲台島: F2.8 20″ ISO1600

拍攝了一堆照片，如何把它們合併為一張星流跡照片?

可以使用免費軟件「Startrials」(可到: http://www.startrails.de/html/software.html 下載)，下載解壓後雙擊Startrials.exe開啟程式。

在 「File」 → 選擇「open image」 → 點選合併照片 (按Ctrl + A 可全選) → 再按 「Build」→「Startrials」程式便會自動合併，這樣便得出星流跡照片，緊記要把合併好的相片儲存。

個人習慣會在開始拍攝時記下測試曝光及構圖用了多少張照片，然後在合併時剔除，這樣合併得出的照片便會更完整。

接觸攝影一段時日，近年被國外星空照片深深吸引，希望在被喻為光污染嚴重的香港拍攝到美麗星野照片。其實拍攝星流跡所需的技巧不多，最大的考驗卻是毅力，因為很多時要通宵達旦，還要走到遠離城市光害的地方，而且天空還需沒有雲層。所以每張照片都得來不易，但正正因為這樣，拍到滿意的作品時獲得更大的滿足感。

文章來源:FotoBeginner攝影入門 http://www.fotobeginner.com/10766/%E5%88%86%E4%BA%AB%E6%8B%8D%E6%94%9D%E6%98%9F%E7%A9%BA%E7%9A%84%E5%B0%8F%E5%B0%8F%E5%BF%83%E5%BE%97/

其實蝶攝不太難—我的攝蝶四大技巧

生態(蝴蝶)攝影除了技巧外也要對各物種有一定認識，而且器材選擇也有講究，因為不同品種有一定習性，也不會安於現況任你拍攝，往往需要跟時間兢賽。我分享一下我一些拍攝技巧吧！

我的器材選擇

一般來說，我認為蝴蝶攝影最好是是需要「一長一Mirco」，可以的話還需要一支外閃，由於我是Nikon用家,

我個人的選擇就是: AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF ED 和 AF-S 300mm f/4 IF ED
閃燈選擇Nissin的環型閃燈MF-18(http://www.nissindigital.com.hk/mf18.html)

一百微一長焦

不同焦段鏡頭的使用方法亦不同，有利有弊，一百微一長焦這個組合上一篇也已提及過。

微距鏡頭—Mirco，主要是用作對應一些細小的蝴蝶或穩定的種類。
例如: 弄蝶(Hesperiidae)，灰蝶(Lycaenidae)，斑蝶(Danaidae)等。
這些蝶科介心不算高，當然還是有一定程度的，因此焦距需為100mm以上，簡稱"百微"。
只需放輕腳步小心接近，還是能讓你怕個滿意的~

可是一只百微鏡頭還不足以拍攝所有品種的。一些品種飛得比較高，亦很迅速，無法接近。此時就是長焦段鏡頭的出場時間了~
但是長焦段鏡頭靈活性又比較低，走動的路程變得較為長。如下圖

為了得到最佳拍攝角度，需要不斷慢慢行走

換上較短的百微後…

如果焦距較短的話可能只需移動手臂就可以了~

很多時候牠們會有一些奇怪的角度，什至一些會張開翅膀停下的品種，牠的翅膀總是朝天的。
要成功由上而下拍攝牠朝天的正面就需要比長焦鏡較短的百微，因為你沒可以飛在牠頭頂上拍攝吧~

由此可見，對應不同品種是需要使用不同的鏡頭。

蝶攝四大入門心得

一‧ 留意拍攝角度

蝴蝶生活在花花草草之中，看似雜亂無常，要擺脫凌亂的感覺，最有效的方法就是淺景深。
當然，我所說的淺景深不是指1.4光圈這個程度的淺，而是比一般昆蟲生態攝影的較淺而言，使用百微鏡頭時，我個人最常用f/5.6-f/13之間。

為了整隻蝶也能在淺景深下清晰，讓牠能在雜亂環境下「跳躍」出來，所以大多數情況都是以蝴蝶的正側面拍攝。(弄蝶屬比較特別)
上下左右只要有些微偏差，也有機會令蝶身模糊。(如下圖)

拍攝時只是少少偏向右了，就引致到翅膀左邊顯得模糊。

如果是弄蝶種的話，由於牠們翅膀細小，身形肥大，拍個「三七面」更威武哦~

攝影是很隨心的，當然沒有一定的規限，除了以上方式也可以不防能試試其他角度

二‧ 配合整個環境，不要沉迷於放大率

百微是蝴蝶攝影最常見的鏡頭，因為它能拍攝細小的蝴蝶，亦幾乎沒有"最近對焦距離"的問題，因此靈活性很高。
但是有沒有需要追求拍攝到「超大」的蝴蝶? 我個人認為這是滿足好奇感多於拍攝一張作品。
當然我這個說法不是反對微距攝蝶，只是不要沉迷於每一張。

我認為拍攝生態是需要把牠溶入大自然中，試試走後一點，利用花草、葉子作前後淺景，生態攝影也能很唯美的。

(其實我也很喜歡Micro的XD)

三‧ 於拍攝時加入剪裁考慮，先拍攝後構圖

Before:

After(剪裁後還有很可觀的銳利度)

我經常說服對朋友加入生態攝影，跟他們說拍攝生態是對於"決定性的瞬間(The decisive moment)"的一個很好的訓練。
事實上生態攝影都是很接近這觀念，少不免「觀察目標的行徑」、「等待最佳動作」、「速度注意，往往最佳拍攝時刻都是一閃即逝」。
要在特如其來的一瞬間完成整個攝影過程的確不易。但是現時的相機像素越來越高，連很多入門單反也已達24mp之高像素。

就我所用的D800為例crop走三分二還有12mp，不如利用最強的中間對焦點先拍下目標，於後製時才剪裁構圖。
由於依以上方法拍攝時節省了構圖時間，從起手到拍攝完成還不用一秒呢。

當拍攝一些很高速的品種時同樣可以用以上方法，而且預留更寬的視角能夠幫助拍攝時追蹤目標
Before

After(剪裁後還有很可觀的銳利度呢~)

四‧ 注意拍攝速度

快門需要200至2000之間，因應不同種類。
就是由於速度問題，這就是以上長焦說明中沒有提及安全快門的原因，因為拍攝蝴蝶需要的快門速度早已遠高於安全快門了~

1/1600 f/4 iso:160

1/5000s f/4 iso:640

一般靜止的品種只需在安全快門之上就可以了

1/200 f/11 iso:640

其實攝蝶心得當然不止以上四點吧~光源，蝶性(上篇也略有提及)等等已經「有排講」。
不過我相信只要了解蝶性，明白以上四點，應該已能夠拍攝出滿意的照片了吧~

未來我還會分享蝶攝的各方面心得，有興趣的朋友不防互相認識交流一下吧=]

文章來源:FotoBeginner攝影入門 http://www.fotobeginner.com/11211/%E6%94%9D%E8%9D%B6%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E6%8A%80%E5%B7%A7/

【必學】「北極光」基本拍攝技巧：冰島

Photo by Bill Devlin

在眾多人生必拍的景點裏，我想很多人也會認為「極光」這個題材會是頭數位吧！筆者於年初幸運地有機會拍攝，而且到了「追極光」的熱門地點 – 冰島，頭一趟拍攝北極光，特別在此分享一下學到的拍攝技巧，讓各同學實戰時多一點準備吧！

這次的分享會從三方面入手：器材準備、相機設定和構圖&取景，事不宜遲，立即開始！

(一) 器材準備

拍極光大部分也是在晚上進行的，因此其實拍極光跟拍夜景的器材要求非常相似，基本上你需要預備以下的器材：

器材	數量
相機	1 或 2
三腳架	1 或 2
快門線	1
電池	2+
鏡頭	廣角 x 1 長焦 x 1 魚眼 x 1
濾鏡	不用
黑卡	不用 或 1

相機

• 拍照當然要用相機，有時需要利用高ISO，因此全片幅(Full-frame)會有優勢，但也非必需。
• 如果有2部相機可以更方便捕捉不同的極光形態，但當然，一部也可以啦！
• 建議帶備有手動模式 (M-mode) 或快門先決 (S/Tv-mode) 的相機

三腳架

• 一支穩固的三腳架是很重要的，因為在戶外很多時也會吹起大風，若果你的三腳架不穩固便會拍出失敗的相片
• 建議有足夠高度，避免提升中軸太多，影響穩定性
• 雲台和快拆板需穩固及能鎖緊

建議閱讀：【新手必學】9個發揮三腳架最大潛力的使用技巧

穩固的三腳架在北極光的拍攝上很重要。

有些三腳架可以配置釘腳，適合在冰上使用。（網上圖片）

快門線

• 為免按快門時震動，建議使用快門線
• 若果你想拍攝縮時影片 (Time-lapse) 或是在同一個位置連拍，請使用快門線

電池

• 在寒冷的地方電池會用得比較快，因此必須帶備多枚後備電池

鏡頭

• 建議帶備三種焦段的鏡頭，因為極光變幻無常，多一點焦段比較方便
• 廣角鏡(e.g. 11-24mm)：拍攝大景
• 中焦段(e.g. 50-70mm)：拍攝主體配合極光的畫面
• 長焦段(e.g. 200-300mm)：拍攝環境的大特寫
• 魚眼鏡：如有也可以帶備，用來令相片有更多變化（參考：【旅攝必備】超有趣的魚眼鏡頭！）

雖則說旅攝要帶的鏡頭很隨意，但在北極光的拍攝上長中短的焦距最好也帶上。（網絡圖片）

濾鏡

• 基本上不用使用濾鏡，筆者拍攝時也把UV/保護鏡除下，以免影響成像（但務必要小心！）

黑卡

• 按情況使用，若果沒有很光的光源基本上需使用

魚眼鏡可以拍攝超大範圍的極光 – Photo by Ahpo Ho
(Nikon D610．16mm fisheye．f/2.8．ISO800．10s)

(二) 相機設定

拍攝極光跟拍夜景很相似，基本上也會以「手動模式 (M-mode)」為主（學習用手動模式來拍攝），光圈通常設定為最大 (e.g. f/2.8, f/4)，而 ISO 和快門便要按以下的情況來設定：

拍攝較暗或想拍出流水般的極光：ISO較低（如：ISO320、640等）+ 慢快門（如：20秒）
拍攝較光或想拍出躍動中的極光：ISO高（如：ISO1600、3200等）+ 較快快門（如：4秒、8秒）

若果利用慢快門，你將會拍到如流水般的極光。
(Nikon D810．f/2.8．100mm．ISO400．20s)

若果你使用較快的快門，配合高一點的ISO，可以怕出「跳躍中」的極光形態。
(Nikon D810．30mm．f/4．ISO3200．8s)

當然，焦點應該設定為無限遠（教學在下面），並關上防震和自動ISO功能，也記得不要開啟「長時間曝光除雜訊」功能，以免在拍攝期間浪費時間。

白平衡設定在自動，或是直接設定為日光/5000K也可。

建議保存相片至 RAW + JPG，方便後製。(為甚麼要保存RAW檔？）

(三) 構圖取景

即使在同一晚，極光出現的時間和方向也常常在變，因些拍攝極光的構圖變化可以很大，各位同學可以按以下的貼士作參考：

(A) 找一樣東西作「前景」來陪襯

只拍極光的形態不是不行，但會令相片顯得單調，因此如果可以，請替極光找一個陪襯，可以是冰塊、一座山、樹林，甚至是小木屋也可，這樣拍出來的相片會比較豐富呢！

加入適當的前景，可以讓相片整體更加豐富。
(Photo by greenzowie)

(B) 拍攝極光的線條/對角線

極光的形態有很多變化，基本上是很難預測的，但若果極光是呈長條形或是有弧度的，不妨把極光放在對角線，這樣能夠帶出極光的動態。

(C) 決定天空還是地面作主角

有時不需一定要讓極光作主角的，利用極光作背景，把四周環境作主體來拍攝，也別有一番風味的啊！

拍攝小木屋配上北極光。
(Photo by Emil Kepko)

前景的光暗

若果你有在網上看過極光相片，你會看到有些相片的前景很清楚明亮，有些則會偏暗，這是因為月亮的影響：月圓的時候會照亮前景，而沒有月亮時前景便會漆黑一片，因此最後在安排行程前先看一下月亮的情況，早作準備。

怎樣於黑夜設定焦點為「無限遠」？

在黑夜中相機的自動對焦很大機會會失靈，這時我們有兩個方法來設定鏡頭到「無限遠」：

(方法一) 先設定為手動對焦模式，再利用鏡頭上的對焦尺，把鏡頭調到「∞」（無限遠）；

(方法二) 先設定為自動對焦，然後拿起相機半按向著很遠的發光物件對焦（如月亮、遠處的燈光、屋等），然後設定為手動對焦模式。

建議各同學利用(方法二)的方法來設定，因為對焦尺的無限遠未必會準確的啊！

拍攝極光的最重要元素？

若果要說拍攝極光的終極元素，不是器材、也不是技巧，而是運氣！因為極光是大自然的神奇現象，出現的地方、次數、範圍也很隨意，當然你也可以利用一些預測極光強弱的網站或App作輔助，但跟當當地冰島人閒談間，他們也說其實極光出的出現很難「預測」，有時預測很弱但出現時卻很燦爛；當然還有天氣的因素：多雲、下雨（雪）等也會影響觀看極光，因此強烈建議各同學多留時間，並祈求運氣的降臨吧！

後記

極光，無論是在北極還是南極，也是很值得去欣賞和拍攝的題材，一生人總要去一次吧？希望各位同學看完這篇分享，可以準備充足地去追極光啊！

文章來源:FotoBeginner攝影入門 http://www.fotobeginner.com/12980/aurora-photography-skills-iceland/